Русское Колдовство

О древнерусской одежде

Мария Семенова

Головные уборы

В русском языке бытует выражение "шапка Мономаха", означающее буквально "бремя власти". Не "корона", не "диадема" - именно "шапка". Само это слово долгое время попадалось ученым исключительно в княжеских грамотах-завещаниях, где шла речь об этом знаке достоинства.

Лишь после 1951 года, когда археологами были найдены берестяные грамоты и наука получила небывалую возможность заглянуть в повседневную жизнь простого народа, сделалось ясно, что "шапкой" называли не только княжескую регалию, но и вообще мужской головной убор. А вот княжескую шапку именовали иногда "клобуком". Потом это название перешло в русском языке на монашеское покрывало, а также на колпачок, что надевали на голову охотничьим птицам ("клобучок"). В языках зарубежных славян "клобук" до сих пор значит попросту "шапка", а также "шлем".

Княжеские шапки определенным образом даже "мешают" исследователям изучать головные уборы люда попроще: уж если на древней миниатюре присутствует князь (а ведь летописи составлялись в изрядной степени "про князей"), то все прочие, как правило, - с непокрытыми головами. Но, по счастью, сохранились фрески на лестнице Софийского собора в Киеве и браслет XII века: на них изображены музыканты в островерхих колпаках. Археологами были найдены заготовки для подобного колпака: два треугольных куска кожи, которые мастер так и не собрался сшить вместе. К несколько более поздней эпохе относятся обнаруженные при раскопках валяные шапки, а также легкие летние, сплетенные из тонких сосновых корешков. Можно предположить, что древние славяне носили самые разнообразные меховые, кожаные, валяные, плетеные шапки. И не забывали снимать их не только при виде князя, но и просто при встрече со старшим, уважаемым человеком - например, с собственными родителями.

Историческая же "шапка Мономаха" непосредственно - есть не что иное, как золотая бухарская шапка, подаренная в XIV веке московскому князю и по его приказу обшитая соболем. Приобретя таким образом сходство с шапками древних князей, она еще триста лет служила русским монархам во время обряда венчания на царство. Вот какова оказалась сила традиции, а вернее, религиозного убеждения: благополучие народа зависит от предводителя - мыслимо ли что-либо поменять в княжеском или царском убранстве, не навлечет ли это беду?

Женский головной убор

В древности по наряду девушки было легко определить ее возраст - совершеннолетняя или нет, можно ли сватать. А вот замужем или нет - об этом говорил в первую очередь головной убор.

До замужества головной убор (по крайней мере летом) не покрывал макушки, оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесемки. Взрослея, вместе с поневой они получали "красу" - девичий венец. Еще его называли "увяслом" - "повязкой", от "вясти" - "вязать". Эту повязку расшивали как можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом. Девушки из богатых семей носили увясла из византийской парчи. Другой типично славянской разновидностью "красы" был венчик из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно 0,5-2,5 см. Делали такие венчики из серебра, реже - из бронзы, на концах устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затылке.

Мастера-кузнецы украшали венчики орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у византийских диадем. Из-за этого некоторые ученые XIX века считали, что венки вошли в культуру славян только вместе с христианством (тем более что в христианской символике венкам придается особенный смысл). Однако археологические находки подтвердили глубокую древность славянских девичьих венчиков. Кроме того, не во всех славянских племенах носили венчики из металлических лент. Например, девушки племени северян, населявшего современную Курскую область, предпочитали сделанные из серебряной проволоки с концами, расклепанными трубочкой - для шнурка. А в тех местах, где славяне тесно соприкасались с финно-угорскими племенами, в славянских курганах нередко находят типично финские девичьи повязки, составленные из бляшек и металлических спиралек, нанизанных на нити рядами - по числу прожитых лет. Ученые объясняют эти находки заимствованием "моды" от соседних народов, а также большим числом смешанных браков.

Головной убор "мужатой" женщины непременно укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу волос (подробнее об этом в главе "Коса и борода"). Совсем недавно его строго придерживались не только русские, но и украинцы, белорусы, гуцулы, болгары, чуваши, все группы татар, башкир, народы коми, ижора, мордва и другие. Покрывали волосы и женщины Скандинавии.

Иностранные писатели - современники древних славян, оставившие нам описание их обычаев, - упоминают, что жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался таким образом ее мужем и господином. Действительно, одни из древнейших славянских наименований головного убора замужней - "повой" и "убрус" - означают, в частности, "покрывало", "полотенце", "платок". "Повой" значит еще "то, что обвивает". Вероятно, именно такой убор запечатлен на изображении древнерусской княгини, дошедшем до нас из XI века. Судя по всему, сделан он из длинной - несколько метров - и достаточно широкой полосы белой материи, концы которой спускаются на спину. Аналогичный убор дожил до начала XX века кое-где на Украине и на западе Белорусии. Этнографы совершенно справедливо называют его "полотенчатым". А в русском языке сохранилось выражение "до повоя", имевшее смысл - "до замужества".

Другая разновидность головного убора замужней - кика. В древнерусском языке одним из значений этого слова было "волосы на голове", похожий смысл и поныне сохранился за ним в некоторых славянских языках, тогда как у нас оно стало обозначать скорее "то, что волосы прикрывает". А отличительной приметой кики были... рога, торчавшие вверх надо лбом.

Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огромной оберегающей силой. Главным образом бычьи (турьи). Бык-тур был символом в первую очередь мужским, и рога обозначали мужское начало - способность уберечь, защитить от опасностей как реальных, так и волшебных. Женщине, особенно молодой матери, это было жизненно необходимо. Достаточно упомянуть, что даже в начале XX века недавно родившая женщина, выходя из дому, брала с собой рогатый ухват. Той же цели служили и матерчатые, на берестяной или стеганой холщовой основе, рога ее кики. Другой идеей, "заложенной" в эти рога (и тоже связанной с быками и коровами), была идея плодородия, продолжения рода. Еще в конце XIX века в некоторых деревнях женщины, достигшие старости, меняли рогатую кику на безрогую или вовсе переставали ее носить, ограничиваясь платком. В христианские времена священники стремились не допустить женщин в рогатых киках к причастию и вообще в церковь, вполне справедливо усматривая в этом следы языческой веры.

Тем не менее кика, как и повой, очень долго была одним из "синонимов" замужества. Невеста перед свадьбой, по обычаю изображая нежелание уходить из родительского дома (подробнее об этом в главе "Свадьба"), в своей песне-плаче описывает кику как злое, страшное существо, вставшее на дороге:

... больно страшно показалося,

ужасно да приглянулося:

на мосту-то на калиновом

сидит старая кика шитая...

... отгоните вы кику белую

со пути со дороженьки!

С древнейших времен, по всей видимости, существовал как бы промежуточный между девичьим и женским головной убор: его надевали просватанные девушки перед свадьбой. Сохранившийся на Русском Севере, он носил название "плачея".

Женщины-славянки в древности не носили непосредственно шапок, считавшихся мужской принадлежностью. В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову теплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли. Такой способ, как пишут ученые, сравнительно недавно проник в Россию из Германии через Польшу. В древности платок охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Такая манера носить платок сохранилась кое-где в России еще в начале XX века. "Не следует думать, что у этих женщин болят зубы", - комментирует свой документальный рисунок этнограф.

Разница между девичьими и женскими головными уборами оставалась даже тогда, когда стал исчезать традиционный костюм. Например, в 30-е годы XX века, когда в Москве уже прокладывали метро, замужние женщины Калужской области все еще завязывали углы своих платков "двумя концами", а девушки, напротив, пропускали угол платка через завязанные концы.

Шейные гривны

Металлический обруч, надетый на шею, казался древнему человеку надежной преградой, способной помешать душе покинуть тело. Такой обруч был любимейшим украшением у самых разных народов Западной и Восточной Европы, а также Ближнего и Среднего Востока. У нас его называли "гривной". Это название родственно слову "грива", одним из значений которого в древности, по-видимому, было "шея".

Во всяком случае, существовало прилагательное "гривный", означавшее - "шейный". У некоторых народов гривны носили в основном мужчины, у других - преимущественно женщины, но ученые утверждают, что всегда и у всех, в том числе у славян, это был признак определенного положения в обществе, очень часто - нечто вроде ордена за заслуги.

Гривны нередко находят в женских погребениях древних славян. Поэтому археологи с полным правом настаивают, что это было "типично женское" украшение, наподобие бус и височных колец, о которых речь впереди. А вот языковеды на основании летописей и других письменных документов уверенно объявляют гривны украшением "типично мужским". В самом деле, на страницах летописей можно прочесть, как князья награждают гривнами доблестных воинов.

Нет ли здесь какого-то противоречия? В главе "Кольчуга" будет рассказано, что у всех древних народов воины считались отчасти жрецами, не чуждыми шаманизма. Между тем известно, что во время совершения обряда все делается "наоборот", не по правилам обычной жизни. На славянских языческих праздниках повсеместно парни рядились девушками, а девушки - парнями, что в другие дни было строго запрещено. А мужчины-шаманы северных народов ходили в женской одежде и отпускали длинные волосы. Так почему бы и воинам-"жрецам" не сделать символом своего мужества - женское украшение? Тем более что проблема сохранения души в теле для них была весьма актуальной...

Древнеславянские мастера делали гривны из меди, бронзы, биллона (меди с серебром) и из мягких оловянно-свинцовых сплавов, нередко покрывая их серебром или позолотой. Драгоценные гривны делались из серебра, их находят в богатых могилах. Летописи упоминают о золотых гривнах князей, но это была огромная редкость.

Древние славяне носили разные виды гривен, отличавшиеся способом изготовления и соединения концов. И конечно, каждое племя предпочитало свой, особенный вид. Дротовые гривны делались из "дрота" - толстого металлического прутка, обычно круглого или треугольного в разрезе. Кузнецы перекручивали его клещами, раскалив на огне. Чем горячей был металл, тем мельче получалась "нарезка". Чуть позже появились гривны из ромбического, шестиугольного и трапециевидного дрота. Их не скручивали, предпочитая выбивать сверху узор в виде кружочков, треугольничков, точек. Эти гривны находят в курганах X-XI веков. Сравнивая с зарубежными находками, ученые уста новили, что они попадали к нам от соседей-финнов и из Прибалтики.

Похожие, только соединенные не замочком, а просто с далеко заходящими друг за друга концами, изготавливали сами славяне. Разомкнутые концы таких гривен находятся спереди. Они красиво расширяются, зато тыльная сторона, прилегающая к шее, круглая, чтобы удобней было носить. Их обычный орнамент, состоящий из треугольничков с выпуклостями внутри, археологи называют "волчий зуб". Такие гривны, сделанные из биллона, бронзы или низкопробного серебра, носили в X-XI веках в племени радимичей. Сходные встречались в X-XIII веках в Прибалтике, но концы прибалтийских гривен заострены, а не завершаются фигурными головками, как у славянских. В XI-XII веках радимичи стали соединять концы гривен красивыми квадратными бляхами, штампованными или литыми. Некоторые бляхи, рассеянные на значительной территории, отлиты явно в одной мастерской, даже в одной формочке. Это говорит о развитой торговле и о том, что древнерусские мастера-ювелиры работали не только на заказ, но и на рынок.

О развитой торговле свидетельствуют и гривны, попавшие в славянские земли из Скандинавии. Их делали из железного прутка, обмотанного тонкой бронзовой лентой. Судя по небольшому диаметру, сидели они довольно плотно на шее. На них часто можно видеть привески в форме крохотного молоточка. Археологи называют их "молоточками Тора": Тор - бог грозы языческих скандинавов, архетипически очень близкий славянскому Перуну. Оружием Тора, согласно преданиям, был каменный молот Мьйолльнир - ученые пишут, что это слово родственно нашему "молния"... Гривны с молоточками привозили в славянские земли воины-викинги, почитавшие Тора. Кто-то из них погибал в бою против славян, кто-то, наоборот, на службе у славянского князя, в сражении против общих врагов.

На радимичские немного походили гривны, которые делали в Поднепровье: археологи называют их "пластинчатыми". Они бывали плоскими ("серповидными") либо, реже, полыми, из металлической пластинки, согнутой в трубку. В XI-XII веках купцы везли их с Поднепровья в иные земли Руси и "за рубеж" - даже на другую сторону Балтийского моря, на шведский остров Готланд, где в те времена располагался один из важных центров международной торговли.

Иногда гривны сельским жителям не было нужды покупать у проезжих торговцев: местные мастера, прекрасно умевшие в XI веке делать проволоку, изготавливали их сами. Некоторые шейные обручи, сделанные из толстой медной или бронзовой проволоки, носили "просто так", без дополнительных украшений.

Но если железная или цветная проволочка была достаточно тонкой, на нее нанизывали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики. На территории нынешних Калужской и Тверской областей по концам гривны приспосабливали восковые "муфты", чтобы бусины плотнее сидели на проволоке и не бились одна о другую. В ряде мест - в теперешней Московской области, а также в Приладожье - гривны было принято украшать оплеткой из тонкой проволочки или обматывать узкой металлической лентой.

Но самыми многочисленными были гривны витые: на севере Руси они составляют около половины всех находок. Славянские умельцы свивали их разными способами: "простым жгутом" - из двух-трех медных или бронзовых проволочек; "сложным жгутом" - из нескольких сдвоенных, предварительно перевитых между собой металлических нитей; иногда простой или сложный жгут еще обвивали сверху тонкой крученой ("сканой" или "филигранной") проволочкой. Подобные гривны нередко находят в других странах, связанных с Русью торговыми отношениями: в Швеции, Дании, Северной Германии, Венгрии, даже на Британских островах. Очень много их в Швеции. Установлено, что на рубеже IX-X веков, когда купцы - славяне и скандинавы - начали налаживать постоянные торговые пути между Северной и Восточной Европой, витые гривны попали в Скандинавию из южных областей Руси. Изделия славянских ремесленников сразу понравились за морем - и прижились, перенятые местными мастерами.

Верхняя одежда

Выходя в холодную погоду из дому, славяне - и женщины, и мужчины - надевали поверх рубах длинные, теплые одеяния из сукна. Назывались они "свитами", от слова "свивать" - "одевать", "кутать". В письменных источниках свиты упоминаются начиная с XI века, а существовали, надо думать, и раньше.

Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру ("поясом притяжена к телеси..."), рукава были снабжены обшлагами, а ворот - отложным воротником. И то и другое, конечно, вышивалось, причем вышивка у мужчин и у женщин была, скорее всего, различной.

Когда мальчик начинал становиться юношей, а девочка - девушкой, им приходила пора перейти в следующее "качество", из разряда "детей" в разряд "молодежи" - будущих женихов и невест, готовых к семейной ответственности и продолжению рода. Но телесное, физическое взросление еще мало что значило само по себе. Надо было выдержать испытание. Ученые называют его "инициацией" - "обновлением", "приведением в начальное состояние". Это был своеобразный экзамен на зрелость, физическую и духовную. Юноша должен был вытерпеть жестокую боль, принимая татуировку или даже клеймо со знаками своего рода и племени, полноправным членом которого он становился отныне. Для девушек тоже были испытания, хотя и не такие мучительные. Их цель - подтверждение зрелости, способности к свободному проявлению воли. И самое главное - те и другие подвергались ритуалу "временной смерти" и "воскрешения".

Это была не игра. Это происходило абсолютно всерьез. Вероятно, жрецы и жрицы применяли при этом какие-нибудь одурманивающие напитки, а то и гипноз. Также вполне вероятно, что разыгрывалась целая пантомима "проглатывания" детей мифическим животным - тотемом, "прародителем" и символом племени - с последующим "рождением" из его брюха. Некоторые исследователи полагают, что всем известная сказка о Красной Шапочке содержит отголоски подобных обрядов.

Итак, прежние дети "умирали", а вместо них "рождались" новые взрослые. В древнейшие времена получали они и новые "взрослые" имена, которых опять-таки не должны были знать посторонние (а иногда это было первое наречение имени). Вручали и новую взрослую одежду: юношам - мужские штаны, девушкам - поневы, род юбок из клетчатого полотна, которые носили поверх рубахи на пояске. Пока только отметим, что с момента надевания взрослой одежды девушку можно было сватать. А расцветка клеток поневы была своя у каждого славянского племени и у каждого рода.

(избранные отрывки из книги "Быт и верования древних славян")

Автор: Мария Семенова

Обращение к Читателям

Свои вопросы отправляйте на емейл:

    volkovaio@rambler.ru

Сайт "Русское Колдовство" пополняется новыми материалами. Все желающие могут принимать в этом участие. Если же скопировали или скачали что-то отсюда для своего портала, будьте так добры, поставьте у себя ссылку:

    Русское Колдовство https://orden.ru

С уважением к Читателям, Хозяйка и Автор Сайта "Русское Колдовство", —

    Волкова Ирина Олеговна.